Isole e Olena: 'n Klassieke Chianti Wynmaker

In die laat 1980's het die wynmeester Rosemary George 'n uitstekende boek getiteld Chianti en die Wyn van Toscane, wat ek sterk aanbeveel aan enigiemand wat belangstel in Italiaanse wyne. Toe ek dit eers lees, het ek een ding getref: wanneer sy 'n dorre kwessie aanraak, byvoorbeeld die gebruik van sogenaamde "aanvullende druiwe" (ekstra-Toskaanse druiwe soos Cabernet, Merlot of wat ook al) om Chianti te gee 'n meer internasionale smaak, noem sy altyd Paolo de Marchi van Toscane se eerbare Isole e Olena-wingerd.

Terwyl ek navorsing doen vir 'n roete in die Chianti Classico-streek, het ek hom ontmoet en verstaan ​​hoekom. Paolo en sy vrou, Marta, is twee van die liefste mense wat ek ken; baie oop en redelik bereid om die tyd te neem om mense te help. Hy word ook beskou as een van die top tien klein wynprodusente in die wêreld. Sy menings word deeglik deurdink en baie sinvol. En ja, hulle het ietwat verander sedert hy met Rosemary vir haar boek gepraat het.

Op daardie tydstip was Paolo nog steeds besig met die vooruitsig om ekstra Toskaanse druiwe te gebruik om poets en glans aan Chianti Classico te voeg, en dit verg 'n kort hakies. Alhoewel die streek tussen Florence en Siena nog altyd uitstekende wyne geproduseer het, toe Baron Bettino Ricasoli die formule vir Chianti Classico in die 1850's ontwikkel het, het hy meestal Sangiovese, Toscane se groot rooi druiwe, en 'n paar Canaiolo Toscano ('n ander rooi druif gebruik om die Sangiovese te temper) .

Alhoewel die wyne uitstekend was en medaljes gewen het, het hulle veroudering nodig gehad. Daarom het hy ook 'n meer gereed-tot-drink wyn ontwikkel wat Malvasia del Chianti, 'n wit druif ingesluit het.

Ongelukkig het die Kommissie wat die DOC vir die Chianti Classico-streek ontwikkel het, laasgenoemde formule aanvaar en gedwonge produsente wit druiwe in hul wyne ingesluit. Baie van die wyne wat volgens die reëls geproduseer is, was arm, die beeld van Chianti het gely en baie van die beter produsente het begin eksperimenteer met mengsels van Sangiovese en Cabernet of ander vreemde druifvariëteite. Antinori het byvoorbeeld Tignanello ontwikkel, 'n uitstekende Sangiovese- Cabernet-versnit met die naam Vino da Tavola (tafeldwyn, die laagste kategorie) omdat dit nie vir DOC-status kwalifiseer nie.

Binnekort het almal saam met alternatiewe wyne geëksperimenteer. Baie het ook kleiner persentasies van Cabernet of Merlot by hul Chianti Classico bygevoeg om dit 'n meer internasionale smaak te gee. Paolo het 'n wingerd van Cabernet geplant, "deels omdat die land goed was vir Cabernet-druiwe, en deels omdat almal dit gedoen het." Hy het aanvanklik gedink om die Cabernet te gebruik om die liggaam en kleur van sy Chianti Classico te verbeter, maar besluit dan dat die Cabernet die Sangiovese sou oorweldig (hy het 'n punt. Baie van die Chianti's wat Cabernet in hulle het, het 'n kenmerkende wenk van onderdrukking in hul ruikers).

Hy het uiteindelik besluit dat die ideale druiwe om Sangiovese te komplimenteer is Syrah, die edele Franse druiwe van die Rhônedal, en plant 'n paar hektaar daarvan. Teen die tyd dat die wingerd in produksie gekom het, het hy egter tweede gedagtes gehad oor die hele idee van die gebruik van aanvullende druiwe: "Hulle moet heroorweeg word," sê hy. Toscane se sterkte, soos dié van enige wynproduserende streek, lê in die tipiese wyne, die unieke eienskappe wat die wyne ongetwyfeld Toscaans maak. " Hierdie eienskappe kom hoofsaaklik uit die Sangiovese druiwe, en hy het nou tot die gevolgtrekking gekom dat Toskane met hul Sangiovese klone moet werk ('n kloon is 'n verskeidenheid druiwe), en kies slegs dié wat die beste druiwe produseer om die beste moontlike wyne te produseer. .

Volgens hom is die sleutel tot die vervaardiging van kwaliteitwyn in die wingerd; Wat gebeur in die kelder nadat die oes sekondêr is. Dit is die druiwe wat tel.

Paolo se geloof in die belangrikheid van die tipiese wyne is nie net snobbery nie; Hy uitvoer na 26 lande (laaste lande), het in Kalifornië gewerk, Australië herhaaldelik besoek en wyne van oral ter wêreld geproe.

Australië het geweldige hulpbronne, Chili het baie lae arbeidskoste, asook Suid-Afrika, en Oos-Europa is 'n onbekende hoeveelheid wat dalk 'n slapende reus kan wees. Soos hy daarop wys, kan byna almal 'n "internasionale" wyn met 'n belangrike komponent van Cabernet en ander druiwe uitsteek, en 'n uitstekende werk doen; Die Toskaanse produsente wat hierdie pad volg in 'n poging om internasionale smaak aan te spreek, kan hulself uit die mark prys, omdat hul koste baie hoër is as dié van mededingers wat goedkoop arbeid of meganisasie kan gebruik.

As hulle in plaas daarvan werk om die beste Toskaanse wyne te produseer, sal hulle iets spesiaals produseer wat altyd deur fynproewers gesoek word.

Jy mag dalk wonder, wat Paolo doen met die druiwe van sy Cabernet en Syrah wingerde. Maak wyne, wat hy etiketteer Collezione De Marchi. Daar is Cabernet Collezione De Marchi, wat Gambero Rosso se gesogte 3 koppies en Parker-tellings in die hoë 90's gewen het, L'Eremo, 'n Syrah wat 'n paar jaar gelede vierde in 'n blinde proe geplaas het, agter drie groot Rhônedalwyne en Chardonnay Collezione De Marchi, 'n vat-gefermenteerde Chardonnay dat Paolo nog nie heeltemal tevrede is met, "alhoewel dit elke jaar beter word."

Die Isole e Olena-etiket, aan die ander kant, is gereserveer vir die tradisionele Toskaanse wyne wat mens van 'n landgoed in die Chianti Classico-streek sal verwag. Daar is Chianti Classico, gemaak van sowat 80% Sangiovese, Canaiolo, en (as die jaar dit vereis) tot 5% Syrah. Dan is daar Cepparello, "waaroor Isole e Olena gaan." 'N Uiters verfynde 100% Sangiovese tafelwyn wat Paolo se Chianti Classico Riserva sou gehad het, het die DOC-kommissie toegelaat om Chianti Classico van Sangiovese te maak. Nou Chianti Classico van slegs Sangiovese gemaak kan word, sal ons sien wat Paolo besluit. Ten slotte is daar Vinsanto, Toskane se tradisionele wyn wat verwelkom en gemaklik is. Dit word gemaak van wit druiwe (Malvasia en Trebbiano) wat vroeg in die oes gekies word, wat in Januarie gedruk word. vir 4 jaar voor bottelering. Paolo se opbrengste is belaglik klein, en sy Vinsanto word beskou as een van die top Italiaanse dessertwyne.

Besoekers is welkom by Isole e Olena, maar jy moet nie verwag dat mense moet stop wat hulle doen by jou aankoms tensy jy vooruit gebel het om 'n afspraak te maak nie; Die eerste keer dat ek gegaan het, het ek 'n paar ouens gekry wat 'n sleepwa met 'n boogsweurder in die binnehof vasgestel het. het 'n bietjie meer as 100 hektaar wingerde) met Piero Masi, die landgoedbestuurder, om te sien hoe dinge bymekaar kom.

Om Isole e Olena te bereik, neem die snelweg vanaf Florence na Siena, en stap af by San Donato; Ry verby San Donato, in die rigting van Castellina, en draai regs wanneer jy by die bord vir Isole kom. Die pad, wat nou gedeeltelik geplaveide is, is een van die redes waarom Paolo nie agritoerisme beoefen nie: "Ek het een keer 'n kamer gehuur, een keer," het hy my vertel. 'Die man het 'n Bentley gehad. Hy het uitgekom terwyl hy na die huis gery het en die volgende oggend na Florence vertrek.' Die ander rede? "Dit sal tyd van my wyne neem."

[Redigeer deur Danette St. Onge]